摩洛哥，一个很容易与摩纳哥混淆的国家，地处于非洲大陆西北角，西濒大西洋、北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，扼地中海入大西洋门户，南部接壤撒哈拉沙漠，这里一半是海水，一半是沙漠。摩洛哥因“低成本，千变万化强烈撞击的异国情调”而被《孤独星球》评为2017年最有价值旅行地之一。

(阿特拉斯山脉)

       2019年4月，我们历经17个小时，飞行了一万多公里，终于踏上了摩洛哥之行首站：白城——卡萨布兰卡，一个与电影结缘的城市。“北非谍影”这部1944年第16届奥斯卡最佳影片，成就了这座城市的知名度，“里克咖啡馆”成为了这座城市的网红圣地；而“红海行动”这部摘得2018年中国票房冠军的电影，更是将电影的大部分取景地场搬到了卡萨布兰卡，历时拍摄4个月。在卡萨布兰卡的迈阿密海滨大道，让我们初识了蓝色大西洋，这般壮阔的蓝色都让我很难将其与印象中贫瘠的非洲挂钩，原来，摩洛哥真的是作为“非洲后花园”存在的。沿着海滨大道，一路向前，便是这座城市的地标建筑——哈桑二世清真寺，是世界第三大的清真寺，作为摩洛哥唯一对外国游客开放的寺庙，哈桑二世清真寺从一开始就展现了它的包容与大度。

（哈桑二世清真寺）

       沿着大西洋，我们一路向北，翻过首都拉巴特，涂鸦小镇艾西拉，抵达丹吉尔：一个地中海与大西洋相遇的地方，一人来自地中海之城，一人来自大西洋之岛，他从未来过他的岛，他也从未去过他的城......但在丹吉尔，水水相容......这就是伊夫圣罗兰先生的故事，用一段故事描绘一座城市。
路止于此，海始于斯，我们从丹吉尔出发，暂别蓝色海洋，辗转直下，来到被世界游人青睐的舍夫沙万，全世界只有三座“蓝色”小镇，舍夫沙万便是其中一座，蓝色的大门，蓝色的墙壁，蓝色的阶梯，蓝色的地面。在这里你可以看到不同肤色的人，不同国家的人，都在拍下自己与这座城市的合影，大家都在记录着自己与这片蓝色的不解之缘。有时候，我会觉得，也许这个世界过于纷繁复杂，人们才发现了重复单一也能打动人心。

（直布罗陀海峡）

       如果这个世界上真的纯在一个活着的天方夜谭，每天都在诉说着一千零一夜的故事，那估计就只能是摩洛哥的菲斯，摩洛哥的四大皇城之首，全球排名前十的最古老城市。菲斯古城的魅力在于它不仅仅只有游客，也是当地人生活的场所，时至今日，这里都保留着浓厚的中世纪生活风格，这是其他欧洲中世纪城市所没有的，没有任何一个地方像他这样，千百年如一日，遗世独立地毫不迎合，又富丽堂皇地谦卑得体。柳暗花明、曲径通幽这类的词语，在这里显得片面和苍白。

（菲斯古城）

       漫步菲斯老城，鼻子里是薄荷茶的清香混合着鞣皮的恶臭，身后传来毛驴的铁掌沓沓。时光在这里仿佛凝结停滞了。老城里的一切一切，还都是800年前的模样。自踏上摩洛哥土地后，菲斯终于让我第一次感到游弋在异国文化中的畅快和自由。在菲斯，声名远播的是当地的染坊，是染坊造就了菲斯的斑斓色彩，各色的染缸就像一块巨大的染色板，工人们在上面来来往往的作业。自2016年登上了《孤独星球》头版封面，菲斯声名大噪。皮具业，是菲斯的支柱产业，据说，全球众多奢侈品包的皮料就出自于这里。
       出菲斯，在梅克内斯短暂停留后，我们开始了长达8个小时的翻山越岭，这一路我们跨过戈壁滩、翻过丘陵地貌、目睹了阿特拉斯雪山下的牧羊人，都说沿途的风景很美，但这一切终究抵不过即将抵达的令人瞠目结舌的全世界最大的沙漠——撒哈拉沙漠，这个世界之最，于我只在地理课上了解，却不想有一日自己能亲临。于大多数女生来说，了解撒哈拉，钟情撒哈拉，因为三毛笔下的《撒哈拉的故事》：每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。我们每个人怀揣着不同的情怀，期待上演一场属于自己和撒哈拉的邂逅。
       抵达撒哈拉沙漠的大门梅祖卡，异国风情打扮的阿拉伯男子，驾驶着四驱车，正式带领我们走进了撒哈拉。在撒哈拉见到的骆驼都是单峰驼，跟国内的不一样，记得在未出行的几天里，有同事特地告诫过，若是单峰驼，那最好挑一批肥壮的，坐着不会那么累人，O(∩_∩)O哈哈~。我们骑着骆驼在沙漠里行走了大概30分钟，眺望着无边无际的沙漠，连绵起伏的沙丘。我未曾到过其他的沙漠，有人说这里和国内的塔克拉玛干沙漠并无二致，但是想想自己脚下是面积约900万平方公里的撒哈拉（占了非洲大陆三分之一的面积），地球上最不适合生物生存的地方之一，这种震撼、孤独感估计是其他地方不能带给自己的。
     “大漠孤烟直，长河落日圆”是对这里的完美诠释，大漠、孤烟、黄沙、落日、驼铃、商队，就是这里的绝美景象。而我们这一天的行程，也在柏柏尔人的载歌载舞中渐渐走向尾声......

（撒哈拉沙漠）

       次日清晨，我们挥手撒哈拉，开始我们的返程之路，途经托德拉大峡谷、电影老城瓦尔扎扎特、艾本哈度村，提及艾本哈度村，一座于1998年被联合国科教文组织列入《世界文化遗产》的古城，一座始建于11世纪的用赤土泥砖建成的古城，若是熟悉美剧《权利的游戏》的剧迷们，估计不会陌生，因《权利的游戏》在此取景而名声大噪，现如今已成为游客和剧迷的朝圣地。

（艾本哈度村）

       白城拉巴特，黑城梅克内斯，蓝城舍夫沙万，红城马拉喀什，并称摩洛哥四大皇城，我们此行的倒数第二站——马拉喀什。这里大多数建筑外墙都是清一色陶土红，“红城”由此得名。这座城市有着摩洛哥最大的露天广场——德吉玛广场，同时也被称作“不眠广场”。夜幕降临时分，万千灯火在夜幕中骤然亮起，在哔哔叭叭的喇叭声中，我们的马车穿行在喧闹的人群中，这里有琳琅满目的手工艺品，有垂涎欲滴的特色小吃，也有令人拍案叫绝的杂技表演者，这里可以给人鱼龙混杂的感觉，但又可以让人由衷感叹它的美妙。在这座“红城”中，蓝色的马约尔花园绝对是一个“另类”，YSL的创始人伊夫•圣罗兰先生把它买下，用小桥流水和奇花异木，在燥热之中围起了一方清凉。整座花园，最吸睛的莫过于那明亮蓝色的主建筑，它的蓝，比天空的蓝更深沉，比海蓝的蓝更艳丽，这种蓝色被后人称作为“马约尔蓝”，也就是后来在时尚界大受欢迎的“摩洛哥蓝”。

（马约尔花园）

       正如每一本书我都好奇它的结尾，每一次旅行我都期待最后一站。摩洛哥Last station——索维拉。这座小小地港口城市，或许没有四大皇城那般厚重的历史留痕，但却是一个逃离现实喧嚣的好地方，同时对每个吃货小主们来说，这里就是他（她）们的天堂，因为这里的海鲜，鲜美、且价廉。索维拉，在阿拉伯语中的意思是“美如画”，始建于18世纪下半叶，曾是往来欧洲、非洲、美洲船舶的重要港口，如今这里的战略重要性已被卡萨布兰卡的崛起而取代，沿海岸的城堡炮台，我们却依稀看到了18世纪它鼎盛时期的模样，漫天飞舞的海鸥仿佛作为象征者，一直在守护着这座宁静的小镇和日日夜夜作业的渔民。在这里，你几乎看不到任何景点，有的只一个小港口和麦地那（老城区），这里接待着来自世界各地的游客，却又保持着自己那份原本的生活气息；我们的领路人，一个身着长斗篷带着兜帽的长者，好似远古的巫师。就是这么一个小镇，保留着中世纪时期的味道，却又和现实世界没有一点违和感。

（索维拉）

                               仅以下文，告别我们摩洛哥之行，却难说再见：
                               领略卡萨布兰卡清真寺的精致
                               感慨直布罗陀海峡的水水相容
                               沦陷舍夫沙万深处的梦幻蓝彩
                               迷失在菲斯古皇城的天方夜谭
                               亲历西撒哈拉沙漠的风沙洗礼
                               在阿伊特本哈杜村观遗落之城
                               饱览马拉喀什浓浓的异域风情
                               笑问摩洛哥之旅至此夫复何求
                              谁料尚有索维拉不出谁与争锋。
                    而我们旅行的下一站，才刚刚开始——蓝色土耳其之伊斯坦布尔。

（博斯普鲁斯海峡）

       伊斯坦布尔，一个会讲故事的历史文化名城：公元前660年，这里只是古希腊时期地中海沿岸的小渔村，称拜占庭——公元324年，因其独特的地理位置具备特殊的军事战略意义，罗马帝国迁都于此，改名君士坦丁堡——公元395年，罗马帝国分裂成东、西罗马帝国，东罗马帝国（拜占庭帝国）在此定都——公元1453年，成为奥斯曼帝国首都——公元2010年，伊斯坦布尔被评选为欧洲文化之都。
       在伊斯坦布尔的两天里，我们看到了太多的伊斯兰教的宣礼塔，听到了太多宣礼塔发出的奇怪的声音，现在这里是伊斯兰世界的璀璨之地，但曾经这里是基督教世界的东部边缘。历史告诉我们，这里承载着不同信仰对立的沉重历史。拜占庭式风格的圣索菲亚大教堂和伊斯兰风格的蓝色清真寺，两者相望而立，让人不得不感慨，时间能冲淡多少“水火不容”、“势不两立”，让它们在一座城市神奇而又完美地融合在一起。

（圣索菲亚大教堂）

       伊斯坦布尔的美，若不曾到过，便无法领略，不仅仅只在于它千百年保留下来的历史文化遗产，环抱这座城市的蓝色海洋也令人如痴如醉，原来土耳其真的是蓝色的。
       每次写文章都很怕写到最后，不知如何收尾，怕会太突兀。而这次，我想说：摩洛哥、土耳其，它们真的很美，希望它们能吸引越来越多的人来，这样精彩的国家、城市舍不得让它们冷清下来。


                                                                                                                                                                                                      沈东